Общие характерные особенности народного костюма
История русского костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму – его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легкой поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с её интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с её широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.
Другая характерная черта народного костюма – его ясно выраженная конструктивность. Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными, небольшое количество прямых швов и кромок, тем более, что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.
Декоративность народного костюма
В тоже время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма – его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное значение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая таким образом конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.
Русский народный костюм реферат по изо
... в творчестве ансамблей народный песне и танцах. 1.Основные черты русского народного костюма Виды одежды и особенности кроя. Традиционно крестьянская одежда, не затронутая ... орнамента чередовались с просветами фона. Тканный узор употреблялся главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников. Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя исключительный по ...
Цветовая гамма народного костюма
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о не случайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя земная часть костюма (например женские понёвы) намеренно была темной (черные, синие понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем – белая и красная. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения, дававшие зеленую краску росли в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.
2. Мужской костюм.
Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина. В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд. К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды. Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.
Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.
Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами. Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штатами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.
Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туникообразная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево. Это так называемая косоворотка.
Изучение русского народного костюма с младшими школьниками
... по данной проблеме. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Глава I. Теоретические аспекты изучения русского народного костюма в начальной школе 1 Исторические аспекты в изучении русского народного костюма Своеобразие бытования русской народной одежды ... клетчатой. В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, ...
Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки». Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы. Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые. Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.
Однако, несмотря на то, что мужчины носили в основном кафтаны и сибирки, существовала и другая, менее распространенная, но не менее интересная верхняя мужская одежда — миштани. Это была широкая, свободная накидная одежда, которая закреплялась на плечах лентами. Миштани могли быть дополнены зонтом-козырьком и кожаными накладками на рукавах, что делало их более защищенными от холода и ветра. Красивый орнамент на миштанях часто выгравировывали ручным трудом, делая каждую вещь уникальной.
Но верхняя одежда не была единственным элементом мужского наряда. Важным дополнением были также пояса, которые могли быть не только функциональным, но и декоративным элементом. Наши предки использовали различные техники и узоры для украшения поясов, в том числе ручную вышивку, плетение и ткань. Важным атрибутом пояса были кисточки или бахрому, которые могли быть изготовлены из кожи, шерсти, шелка или хлопка.
Также необходимо упомянуть о кожанной обуви, которая была важным элементом образа. Она могла быть сделана вручную, изготовленная по индивидуальному заказу, что делало каждую пару уникальной. Нередко на обуви встречались резные узоры, что добавляло еще больше красоты.
Таким образом, традиционный мужской наряд был богат и разнообразен, хотя его основные элементы были кафтан и рубаха. Декоративные элементы, такие как орнаменты, вышивки, кисточки и бахрому, делали каждую вещь индивидуальной и уникальной. Кожаная обувь и пояса также являлись важными элементами мужского наряда, которые помогали создавать законченный образ.
Самой распространенной верхней мужской одеждой был олушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка — до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий.
Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом. Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.
Моя любимая одежда на английском с переводом 6 класс
... на русский язык Моя любимая одежда — спортивная одежда. Кроме того, мне нравится куртка на молнии. Моей повседневной одеждой ... классах. На уроках английского языка для детей полезно разграничить мужскую и женскую одежду, и посмотреть, что носят мальчики и девочки. Итак, одежда для мальчиков на английском языке: Обратите внимание на ... относящихся к одежде. Сочинение про Одежду Современный человек ...
Мужские головные уборы варьировались от валяных шляп до картузов. Валяные шляпы изготовлялись из овечьей шерсти и имели около десятка разновидностей, в основном различавшихся по высоте и форме тульи. Это мог быть головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, в то время как степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.
Основной обувью были лапти, которые надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами. Они закреплялись на ноге лыковыми сборами, которые крепились к заднику лаптя и накрест обматывали голень поверх онучей. Зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках или грубых кожаных сапогах. Богачи и молодежь стремились к сапогам с жесткими голенищами в форме бутылок, желательно лакированными.
3. Женский костюм
Женский костюм представляет собой значительно более разнообразное и сложное явление по сравнению с мужским костюмом. В отличие от мужчин, женский костюм мог отличаться по расцветке и орнаментации не только в разных губерниях или уездах, но и в отдельных волостях и селах. Такая разнообразность связана не только с региональными особенностями, но и с особенностями положения женщины в обществе и семье.
Женщина в то время была лишена юридической самостоятельности и требовалось разрешение отца или мужа для получения паспорта на отлучку с места жительства. Она была неразрывно связана с хозяйством и семьей, поэтому редко могла отлучаться далеко и надолго от родного селения. Она была ответственна за все дела дома и обеспечение семьи домоткаными тканями и одеждой на зиму. Такой образ жизни ограничивал знакомство женщины с чужими обычаями и обиходом, формировал более узкий кругозор и делал ее более консервативной по отношению к традициям, включая сферу костюма.
Кроме явной локальности и привязки женского костюма к определенным регионам и возрастным группам, следует отметить его комплексность. Женский костюм состоял не просто из отдельных предметов одежды, а из комплексов, включающих неразрывно связанные детали.
Специалисты выделяют различные комплексы женского костюма, такие как сарафанно-комплекс, паневый комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубельком, а также такое явление, возникшее под влиянием городской моды, как парочка – юбка с жакетом. Все эти комплексы отличались особенностями формы, материалов, расцветки и украшений.
Таким образом, женский костюм дополнял и расширял изучение традиций и особенностей областей, в которых он использовался. Он был неразрывно связан с жизнью женщины, отражал ее статус в обществе и служил важным элементом ее самовыражения и принадлежности к определенной культурной общности.
Рубаха — основа женских костюмных комплексов
В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее.
Описание по картине Репина «Крестный ход в Курской губернии»
... чертами. Однако беспристрастного изображения жизни в картине нет. В ней, скорее, отражены взгляды художника на жизнь. Картина И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии была представлена на 11 ... передвижнического духа в содержании картины. Художника больше волнует социальное неравенство. Вера народа показана невежеством, глупостью, а других сословий — ханжеством. Понравилось сочинение? А вот ...
Архаичный тип рубахи
Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Таким образом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.
Женские рубахи в народной культуре России
Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами — вставками ткани на плечах, между верхним и рукавами. Различаются рубахи с косыми рукавами, имеющими форму ромба, с прямыми поликами, пришитыми по основе, то есть продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки — специально тканой материи.
Имеется также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой, то есть с круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке — явление более позднее, пришедшее из города. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе на кокетке — с отложным узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет и манжеты.
Дизайн и украшения
Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с поликами — и по поликам. Иногда и сами рукава были целиком орнаментированными.
Украшались женские рубахи вышивкой, а также затканкой, то есть узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополненной вышивкой.
В Рязанской губернии употреблялись так называемые пожн ивные рубахи с вышивкой, которые во время жатвы носились без другой одежды. В Калужской губернии, где употреблялась панёва, женские рубахи вышивались по подолу только спереди, там, где они были видны в прорезь панёвы, а девичьи — вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.
Древнейшая женская одежда
Древнейшим видом женской одежды является панёва, которая носилась в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Эта одежда преимущественно надевалась замужними женщинами и девушками по достижении ими половой зрелости или во время свадебного обряда.
История панёвы
В древности, ареал распространения панёвы был значительно шире, но постепенно сужался и заменялся сарафанным комплексом. В некоторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как девичья и старушечья одежда. В середине XIX века панёва была еще известна в южных уездах Московской губернии и северных уездах Калужской и Рязанской губерний. Однако, к концу века, она исчезла и сменилась сарафаном. В XVIII веке её носили даже севернее — в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии.
Распространение панёвы в XIX веке
В XIX веке панёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях, включая Орловскую, Курскую, Тамбовскую, Воронежскую, Белгородскую, Пензенскую, Калужскую, Рязанскую и Смоленскую губернии. Аналоги панёвы существовали на Украине, в Белоруссии и Литве, например, украинская плахта является собственной версией распашной панёвы.
Описание по картине И. Шишкина “Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии”
... как и для его современников, образ природы был неотделим от идеи России, народа, его судьбы. В картине “Сосновый бор ... губернии, где собирал материалы для новых своих произведений. Одна из поездок в Елабугу в 1871 году и подвигла его к написанию “Соснового бора”. Для Шишкина, ... каменистое дно, песчаные, слегка размытые, берега. По берегам ручья разбросаны камни, виднеются ...
Панёва представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане из шерсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Различается она по покрою и расцветке.
По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно «с подтыком», отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполовину полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.
Панёва с прошвой видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в панёву вшивалось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани; четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.
Основной тип панёвы — синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладала в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской и Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской и Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панёва. Красная панёва была известна также в Тульской и Воронежской губерниях, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии были известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, а в Калужской и Рязанской губерниях украшались ткаными узорами. Обычно паневы имели богато украшенные кумачевыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами из лент длиной до 20 см, а в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Бубенчики также использовались на праздничных панёвах в Калужской губернии.
Форма и декор одежды стиля Барокко
... и пышность -- характерные черты стиля «барокко». Художественный образ классицизма основан на естественном стремлении к простоте и ... сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета. Одежда соответствует медленным плавным движениям, требуемым сложным церемониалом. ... классицизма одной из основных тем была тема долга, победы общественного над личным, тема утверждения высших этических принципов: ...
Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства, и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились со всем крестьянством.
Андарак представлял собой шерстяную, обычно полосатую (в Рязанской, Смоленской губерниях) юбку с красными; синими, зелеными полосками. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев бытовали одноцветные синие или темно-бордовые юбки наряду с полосатыми, причем иногда их носили параллельно с панёвами, а в некоторых сёлах, например, в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как панёвы.
Южно-великорусский комплекс одежды с панёвой, андараком или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. В Смоленской и Брянской губерниях, соседствовавших с Белоруссией, где также бытовал андарак, он употреблялся со шнуровкой — затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью. В Смоленской губернии носились также стеганая душегрея без рукавов, до талии или чуть ниже и носовка. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами, с ластовицами; по швам она укреплялась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу вышивкой, новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным ткачеством и вышивкой низом, назывался занавеской. Занавеска, носившая также названия запон, нагрудник, передник, употреблялась и в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях, надеваясь поверх рубахи и понёвы или сарафана. Это была белая, крашенинная, пестрядинная, кумачная или из набойного ситца туникообразная одежда с рукавами и ластовицами, имевшая сзади прямоугольный вырез до лопаток. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеска шилась здесь без рукавов, с грудкой и на лямках, носилась с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста, с многоцветным ткачеством по подолу в форме шестиугольников. Надевалась она через голову. В этих же губерниях бытовал костолан или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и понёвы. Эта одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль верхнего платья и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как понёва. Употреблялись здесь также навершники прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, длиной 40 — 80 см, с короткими или длинными рукавами, либо без них с прорезями для рук. Навершники очень богато украшались и носились поверх другой одежды.
Описание различных видов одежды
Термины «запон» и «занавеска» широко использовались в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Курской губерниях для обозначения одежды, представлявшей собой рубашку с отрезной грудкой, прямоугольным вырезом сзади до лопаток и рукавами или без них.
В южных губерниях употреблялись другие виды одежды, включая:
Казахская национальная одежда
... – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш ... сушеных корок граната. Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве ... мало разводилось верблюдов. Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в ...
- Нагрудник длиной 80 см, прямого покроя, с длинными рукавами с ластовицами и разрезом на груди;
- Шушун длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов;
- Шушпан длиной до колен с рукавами и прямого же покроя.
Кроме того, поверх другой одежды здесь также носили сукман ниже колен, распашной с длинными рукавами. В употреблении были и суконные черные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Наконец, широко использовался передник с завязками на поясе или под мышками.
Основной головной убор, носимый замужними женщинами, был кокошник. Он имел различные формы в разных регионах России. Например, в Смоленской губернии это был высокий лопатообразный кокошник из парчи или бархата, украшенный золотым шитьем и бисером. В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях кокошник имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной ткани, которые отделывали золотыми вышивками и позументами. Во многих других губерниях употреблялись разные типы кокошников: двухгребенчатые курские кокошники, кокошники с высоким твердым очельем и шапочкой-кокошник, а также цилиндрические кокошники с прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшались золотым галуном и другими декоративными элементами. Незамужние девушки же носили открытый головной убор — повязку с широкой лентой или ленты с хвостом, иногда украшенную бисером.
расшивались блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигался на лоб, а затылок закрывался позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту, шелковый платок в виде полосы с угла на угол. завязываемый концами спереди или на макушке.
В южно-великорусских губерниях распространены кичкообразные головные уборы, характерные для понёвного комплекса. Кичка представляет собой твердое возвышение над лбом, облегающее голову. Она состоит из треугольной, округлой или лопатообразной формы околыша, позатыльника и сороки. Околыш делается из холста, луба или бересты, позатыльник — из бархата, украшенного шитьем и бисером, а сорока — из красного сатина или атласа с вышивкой золотой нитью или очельем из широкого галуна. В некоторых случаях позатыльник пришивается к сороке. Кички также могут быть украшены лентами, позументами или бисером. В Тамбовской губернии бытовала разновидность кички с высокими рогами, а также кищонка — налобник, украшенный лентами, бисером и позументами.
В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кичка в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками; бытовали также тупорогая , «комолая», лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; ее надевали на лоб, а концы завязывали сзади под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную из кумача или малинового штофа на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.
Характеристика типов и видов изданий
... документ. В заглавие издания выносится наименование вида документа -- «закон», «указ», «инструкция», «нормативы», «методические указания». Выпускаются официальные издания в виде моноизданий или сборников. В сборниках материалы группируются, как ... до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и сообщений). Материалы конференции (съезда, симпозиума) ...
Сороки представляли сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась тесёмками. К ней плотно привязывался позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали её тесёмками. Потом надевалась поднизь -налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней — опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укреплялись под поднизью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами надевалось чело — красная шелковая лента на тесёмке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывались две длинные шелковые ленты на тесемке — отвес. Над отвесом прикреплялся «арепей» -розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесёмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.
Могли быть и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые надевался жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закалывали по бокам или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орнамент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки также носили наметки, но покороче или без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX века в Смоленской губернии бытовал также сборник в виде надрезанного с одной стороны куска ткани, закладывавшегося на голове в складки. Употреблялся здесь также «подубрусник», стеганый из холста или бархатный, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник надевали сложенный на угол платок с завязанными сзади «по-бабьему» концами.
По всем южно-великорусским губерниям, особенно в XX в. широко употребляли платки — фабричной или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, бисером, стеклярусом. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — сзади на затылке,
Верхняя женская одежда южно-великорусских губерний в основном была такой же, как и мужская; разница в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто украшались плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого коричневого сукна, с отрезной спинкой. вставными клиньями ниже талии, выкройными рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун — туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье — накинув на голову. Здесь же употреблялась юпа или юпочка — распашная туникообразная одежда белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. Спорадически носили и другие виды одежды, к концу XIX века выходившие из употребления: крутик, коротыш, прижимка и другие.
Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был пояс. В южно-великорусских губерниях употреблялись разнообразные тканые и плетеные пояса, по украшению концов отличавшиеся большим разнообразием. Это был пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, заканчивавшийся лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, расшитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета в сочетании с белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была значительной, они в несколько раз оборачивались вокруг талии, а концы их подтыкались под покромку по бокам, либо завязывались концами сзади, а там, где не носили передника — сбоку или спереди.
Обувью служили лапти косого плетения, носившиеся с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками под оборы, а также кожаные чоботы или коты — галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге сборами — черными или красными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.
Довольно разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Это ожерелок или жерелок, подгорлок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста: он надевался на шею и застегивался сзади на пуговицу. Это гайтан — плетеная бисерная тесьма длиной 50-70 см, заканчивавшаяся бахромой, медальоном или крестом. Это ожерелье в виде узкой полоски кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т. п., а также очень характерные для кичкообразных головных уборов пушки — ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся на висках.
Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан — основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южно-великорусских губерниях. Выделяются пять типов сарафанов:
- глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом;
- он бытовал в Новгородской, Олонецкой. Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;
- косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях;
- в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской — саян, а также кумашник,
- прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;
- прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом — шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири:
- сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.
Сарафан довольно широко употреблялся в южно-великорусских губерниях. главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян. костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.
В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после рубахи, вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клеточник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа. сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье — Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны. К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом — кокеткой, от которого совершился переход к «парочке» — юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название сарафана.
С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид одежды с коротким
задним полотнищем, без рукавов — так называемая чина.
Особенно характерна для сарафанного комплекса плечевая одежда. На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили — нечто вроде верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай или епанечка, известный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея — как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживаемая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок — род длинной кофты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники или «рукава» в виде очень короткой кофточки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира .
Верхняя одежда в основном мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном у п отреблялась верхняя одежда особых форм. Это были холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях бытовала одежда под названием бедуим. Это была халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими длинными рукавами, вшивавшимися в проймы, сильно присборёнными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской — душегреи на лямках.
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе как и в были перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесёмками. Сзади выше тесёмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами или стеками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась «корона» -очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена «фатка» — шелковый, обычно красный, платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В кос ы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником — небольшим вышитым или парчовым треугольником.
Среди женских головных уборов чаще всего бытовал кокошник. Формы его азнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающ и мся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В некото рых местностях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встречались лопатообразные . кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, называвшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой зол отой нитью, на лоб спускалась сетка из жемчуга или бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.
Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со «сдерихой» — род чепчика из холста с коронкой в виде копытца (сдериха), на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к употреблению простых повойников в виде чепца со вздержкой на затылке. И сорока, и кичка, и повойник украшались вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и тому подобное. Носили повойник с платком. Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как повойник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили «роспуском», завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
4. Заключение.
Таким образом, эволюционируя народный костюм под влиянием условий жизни унифицировался и упрощался: от сложных и многообразных комплексов он в XX веке пришел к простой в изготовлении, шившимся из фабричных тканей костюма. Тем не менее устойчивость народных традиций, продиктованная все теми же условиями жизни и хозяйственной деятельности, способствовала сохранению в значительной части яркого самобытного и сложного по структуре народного костюма.
ЛИТЕРАТУРА:
[Электронный ресурс]//URL: https://liarte.ru/kursovaya/na-temu-russkiy-natsionalnyiy-kostyum-znachenie-ornamentov/
«Типология русского народного костюма., Л.В. Беловинский, М., Просвещение, 1996г.
