Казахский орнамент (печать!!). Казахский национальный орнамент

метки: Орнамент, Казахский, Национальный, Искусство, Одежда, Ткань, Изделие, Носить

Ornamentum

Существует несколько теорий о происхождении изобразительного искусства в целом и орнамента в частности.

Наиболее популярной, особенно на Западе, можно считать биологическую теорию. Главный смысл её заключается в том, что в самой природе человека заложено стремление к красоте и гармонии. Инстинктивное чувство симметрии, которая встречается в строении многих природных образований, стало основой создания предметов, обладающих правильным соотношением пропорций. Изделия ткачества и плетения, имеющие в своей структуре ритмическое чередование сходных элементов, стали первыми образцами орнаментального искусства. В дальнейшем, согласно этой теории, развитие орнамента идёт по пути стилизации природных форм и явлений. Орнамент формировался на основе искусства древних скотоводческих племен. Узоротворчество возникло в процессе трудовой деятельности, общения человека с окружающей средой. Орнамент в древности имел ритуальное значение. Например, у казахов были талисманы с солярными кругами — символами солнца, луны, неба, которым они поклонялись. Орнаментированный талисман был знаком магии, символом счастья и благополучия.

Мистическая теория происхождения орнаментального искусства была основана С. Рейнаком в работе «Искусство и магия”. В дальнейшем её разработкой занимались учёные-этнографы на основе изучения культуры народов, находящихся на ранней ступени развития. Согласно этой теории в народном творчестве нашли отражение их представления о строении мира, связанные с ритуальными обрядами и древней мифологией.

История развития казахского орнамента

Прикладное искусство — один из основных разделов казахской этнокультуры, необходимо преподавать в школах, начиная с первого класса. Учащиеся должны обучаться искусству создания орнаментов не только на уроках рисования и труда, но и на уроках истории, так как изделия прикладного искусства являются носителями информации о древней культуре народа. Их образцы хранятся в музейных фондах в качестве экспонатов археологических раскопок. Еще в дописьменные времена кочевники отображали особенности своей жизни и быта при помощи изделий прикладного искусства. Произведения древнего прикладного искусства дают объективные сведения о прошлой жизни Казахов. Все произведения прикладного искусства, найденные в ходе археологических раскопок, украшены орнаментами. И что характерно, в соответствии с уровнем развития каждой эпохи менялись особенности стиля мастеров — создателей орнаментов. Если говорить на языке орнаментов, то много еще не раскрытых тайн хранят они. Иначе говоря, до сих пор с научной точки зрения не доказаны тотемные и магические символы и смысловые значения многих орнаментов. В настоящее время орнаменты, утеряв свое символическое значение, в быту воспринимаются только с эстетической точки зрения. В казахской степи орнаменты совершенствовались в различных направлениях. Разные регионы страны отличались особенными, только им присущими орнаментами, своеобразием их стилей. Несмотря на это, основным элементом, первоосновой всех орнаментов, считается орнамент «рог» (мүйіз), в котором преобладают роговидные, дуговидные линии. В традиционных изделиях казахского народа: в оружейном искусстве, в убранстве юрт, в ювелирных изделиях, в ковроткачестве, в плетении алаша — паласов, в изделиях из войлока, в коржынах, в посуде, в одежде, изготавливаемых методом плетения, шитья, сшивания лоскутков, плавления, резки, широко использовалось украшение орнаментами. В настоящее время учеными обнаружено около 230 видов орнаментов.

Искусство орнамента

... орнамент. Постепенное развитие первоначальных и в то же время основных геометрических форм привело к тем художественным формам, которыми пользуется современное искусство ... китайские изделия ... Орнаменты Возрождения, барокко и рококо, ампира и модерна объединяет способность четко выразить принадлежность стиля независимо от того, на каких произведениях архитектуры или декоративно-прикладного искусства ...

В древности люди верили, что знаковые изображения помогают им общаться с потусторонним миром богов и духов, выполняя при этом роль посредника между мирами. Часто, орнаментальные изображения служили оберегами от злых сил, считалось, что они приносят счастье и удачу.

Часто, возникновение орнамента связывают с зарождением письменности. И действительно, знак в орнаменте, и знак в письменности могут иметь одинаковое изображение. Для примера сравним тюркское руническое письмо и орнамент на баскуре. На территории современной Россиибыли найдены сосуды и тарелки с четами и резами, расположенными по принципу орнамента. По мнению исследователей, — это ни что иное, как первые календари. В искусстве разных народов орнамент и письменность зачастую стояли очень близко. Однако, в отличие от орнамента , знак в письменности всегда имеет вполне конкретное смысловое значение. Понимание письменности рассчитано на ум и память человека, в то время как понимание связано скорее с созерцательностью, чем с конкретной расшифровкой. Поэтому и воспринимать его надо в целостности, в неразрывной связи с предметом, на котором он изображён.

Можно сказать, что знаковые изображения предшествовали появлению письменности, не потеряв в дальнейшем самостоятельного значения. Государственная символика и знаки современных фирм и начинают свою историю с древних изображений и магических символов.

Каждая народность в зависимости от эпохи создаёт свой неповторимый орнаментальный стиль. Своеобразие и национальный колорит позволяют безошибочно определить его принадлежность той или иной группе. В странах Востока искусство орнамента получило наиболее широкое развитие, и связано это, в первую очередь с древними традициями, а также запретом ислама на изображение живых существ. В изобразительном искусстве Казахстана, искусство орнамента было доминирующим, начиная с образования Казахского ханства вплоть до конца XVIII — начала XIX вв.

Виды и значение казахского орнамента.

Существует много различных классификаций орнаментов. Однако все они довольно условны, так как далеко не всегда возможно определить границы различий, позволяющих отнести каждый конкретный орнамент к тому или иному виду. По мнению разных исследователей волнистая линия обозначает воду или змею или это геометрическая основа для создания большого количества мотивов(синусоида).

Так к какому же виду стоит отнести орнамент с использованием этой волнистой линии, к геометрическому и зооморфному.

Зооморфный	Растительный	Космогонический	Геометрический
Мүйіз	Ағаш	Шеңбер	Сүйір
Қосмүйіз	Жапырақ	Шимай	Ирек
Қыңырмүйіз	Үшжапырақ	Төртқұлақ	Төтргүл
Қазмойын	Өткізбе	Шұғыла	Балдақ
Табан	Шиыршық	Жұлдыз	Қармақ
Өркеш	Гүл	Айшық	Тұмарша
Өрмекші	Жауқазын	Бітпес	Шынжары

В композиции любого орнамента лежит вполне определённый порядок построения, основанный на законах симметрии. Поэтому изучение орнаментального искусства этого мне бы хотелось связать именно с этим понятием. По своей сути, симметричное – это нечто уравновешенное, ритмически упорядоченное, обладающее хорошим соотношением пропорций. Издавна, понятие симметрии связывали с понятием красоты и гармонии, имея в виду ту «среднюю меру”, которую Гален описывает, как состояние духа, равным образом удалённое от обоих крайностей.

Говоря о симметрии, стоит отметить, что существует и строго математическое понимание этого явления: симметричным называется такой объект, который можно как-то изменить, получая в результате то же с чего начали. То есть объект остаётся неизменен по отношению к каким-либо преобразованиям, выполненным над ним.

Язык математики точен и не терпит погрешностей, художник же в своих произведениях добивается, прежде всего, выразительности, но не идеальности. Здесь он скорее близок к природе, чем к науке. Современная математика занимается расчётами и оперирует абстрактными величинами, в то время как в древности это был ключ к пониманию законов природы и мироустройства, а числам придавалось мистическое значение. Такова математика Пифагора, который почерпнул своё знание в древних учениях Египта и Вавилона, и создал собственную эзотерическую систему, в основе которой лежало число.

Л юбая живая система стремится к равновесию и это есть непременное условие её гармоничного существования.

Ритм, как пространственное выражение временного равновесия, является непременным условием при построении многих орнаментов. Периодические явления природы, такие как смена дня и ночи, дыхание тела, расположение листьев на ветвях деревьев, а также повторы действий в повседневной жизни, их философское осмысление, стали основой для создания ленточных орнаментов, где определённый мотив повторяется с неизменным постоянством. Также как в музыке или танце, ритм в орнаменте способен влиять на эмоциональное состояние человека, настраивая его на восприятие определенной информации.

Круг во всех древних религиях символизировал небесное начало. Достаточно выйти ночью в степь, когда земли практически не видно и посмотреть на небо, усыпанное звёздами, чтобы понять что небесный свод – это сфера, обращённая в бесконечность. Точку в центре сферы можно сравнить с Солнцем в зените, которое даёт свет и возможность существования жизни на Земле. Таким образом, можно объяснить появление солярных знаков, а быть может и открытие центральной симметрии в математике. Несмотря на кажущуюся простоту , интуитивные представления древних вовсе не были наивными. Любое природное образование имеет центр – место наибольшей концентрации энергии. В живой клетке – это ядро, в яйце – зародыш, в человеческом организме – сердце – непрерывный двигатель – центр кровеносной системы. Орбиты движения планет Солнечной системы можно представить в виде эллипсов, общим центром которых является Солнце.

В зависимости от композиции центральная симметрия концентрирует внимание зрителя в данной точке, уравновешивая все её части относительно единого центра.

С идеей единого центра также связаны различные виды поворотов. При повороте элементы располагаются по принципу различных числовых величин. Композиция может быть трёхзначной, четырёхзначной, пятизначной и т. д. В древности, существовало знание, основанное на магии чисел, где каждое число заключало в себе информацию об определённых законах строения мира. Это знание было зашифровано в символы, а символы стали частью орнаментальных композиций.

Вертикаль заключает в себе принцип активной энергии. Это луч света, пришедший с неба на землю, это движение огня, который всегда стремится вверх. Поворот головы в вертикальном направлении у людей всего мира означает знак утверждения, согласия. Вертикаль – это нечто способное противостоять. Строение тела человека обладает осевой симметрией. В активном состоянии позвоночник человека находится в вертикальном положении. Из всех существ животного мира только человек способен противостоять природе. Животные, обладающие горизонтальным строением позвоночника, полностью пребывают в её власти.

В искусстве, вертикаль часто служит линией, соединяющей небо и землю. Мотив мирового дерева, можно считать одним из базовых в искусстве разных времён и народов. Обладая вертикальной осью симметрии, мировое дерево является символом соединения трёх миров: подземного, земного и небесного. Это также символ развития и роста; также как и дерево, человек имеет земную опору и стремится к звёздам. И эта связь не должна быть нарушена. Аналогами мирового дерева по смысловому значению можно также считать колонны, каменные стелы, символическое изображение цветка.

Горизонталь символизирует пассивный принцип энергии. Это водная поверхность, которая в спокойном состоянии всегда принимает горизонтальное положение. Движение отрицания, которое каждый может испытать при повороте головы, также имеет горизонтальное направление. Именно в таком положении во время отдыха пребывает тело человека. Горизонталь также символизирует протяжённость явлений во времени и пространстве. Линия горизонта – это условная граница между небом и землёй. Точка соединения вертикали и горизонтали есть место объединения полярных энергий. Образовавшаяся при этом фигура креста становится одним из наиболее распространённых символов в искусстве разных времён и народов.

М ожно также вспомнить четыре стороны света, четыре темперамента человека, четыре времени года и т.д. Интересно, что Леонардо да Винчи, который был не только гениальным художником, но и выдающимся учёным, считал, что здоровье человека зависит от гармоничного, уравновешенного сочетания четырёх стихий в его организме, где пятым объединяющим элементом становится некий эфирный элемент, духовная субстанция, которая зависит от гармоничного взаимодействия противоположных энергий. Крест также напоминает систему координат, где центром является 0-цифра, которая по древней символике означает вечность-начало всех начал.

Квадрат, фигура производная от креста и близкая ему по значению, соответствует стихии земли и является знаком материального мира. В отличие от круга не имеет аналогов в природе, и является человеческим изобретением как знаковое выражение порядка и устойчивости.

Треугольник может иметь различное направление, в зависимости от этого меняется его смысловое значение. Треугольник, направленный остриём вверх, символизирует восхождение духа из материи, и, напротив, треугольник, направленный остриём вниз символизирует нисхождение духа в материю. Периодическое чередование подобных элементов – один из хорошо сохранившихся мотивов казахского орнамента.

Спираль — это символ, который в различных сочетаниях встречается в орнаменте, особенно казахском, довольно часто. По смысловому значению спираль всегда ассоциировалась с движением, развитием, нарастающей силой. Однако сила не всегда может быть созидательной. Особенно ярко это проявляется в симметрии спиралей. Если взять работающие часы и сделать несколько оборотов влево, против хода часовой стрелки, то часы замедлят ход и постепенно остановятся. И наоборот, зарядить часы можно только вращательным движением вправо. То есть, при совершении симметричных движений, эффект получается обратно противоположным. Левая часть у человека обычно бывает слабее, чем правая. Можно также сравнить значение этих слов в их образном смысле. Таким образом, левая спираль заключает в себе принцип знания или набора информации, а правая – силы или движения. Соединение этих двух принципов силы и знания нашло своё графическое воплощение в элементе «кошкар муiz», что в переводе означает бараний рог. В казахском орнаменте этот элемент можно назвать основополагающим. Встречаясь в различных вариациях, он приобретает различные оттенки звучания.

Разделение единого потока на две части условно можно назвать символом власти; по форме элемент действительно напоминает рога барана. В древности, на Востоке Александра Македонского называли Искандер Зу-ль-Карнайн, что означает двурогий. В роли священного барана выступает древнеегипетский бог Амон и индийский бог Индра.

Из соединения двух противоположных начал возникает нечто третье – объединяющая третья сила. Это закон движения и развития жизни, так называемый закон триединства. Закон триединства подробно описан в работах крупнейшего суфийского философа-мистика Г.Гурджиева, который глубоко изучал культуру и искусство Древнего Востока. Заключается он в том, что любое движение складывается из трёх составляющих: утверждающее начало – сила (+), отрицающее — знание или проверка на прочность (-), и нейтрализующая сила — объединяющий третий принцип. Закон триединства – это всеобщий закон, поэтому для лучшего понимания его можно рассматривать как единство трёх времён: прошлого, настоящего и будущего.

Прошлое статично, его нельзя изменить, опыт прошлого – это наше знание о мире, тот фундамент, благодаря которому человек имеет возможность двигаться дальше. И в то же время — это та сила инерции, которая пытается удержать человека в статичном состоянии, устраивая проверку на прочность его намерений. Будущее существует в наших планах, представлениях о лучшем, выборе общего направления в жизни, но его ещё нет. Чтобы двигаться и осуществлять мечты, нужна сила, положительный заряд, уверенность в собственной правоте. Сила напрямую зависит от того , насколько человек умеет пребывать в настоящем. Ведь только в настоящем времени происходят реальные события, которые и определяют наше будущее. Воплощение закона триединства можно встретить практически во всех религиях мира. Так, в индийской религиозной системе – это триединство богов Вишну, Шивы и Брахмы, где Вишну – созидатель, Шива – разрушитель, а Брахма – нейтрализующая сила. В христианстве — это Святая Троица: Бог Отец – небесное начало, Бог Сын – земное воплощение и Бог Святой Дух – объединяющая их сила.

Примером из жизни может послужить обычай посидеть перед дальней дорогой, успокоиться и сосредоточиться, чтобы пассивная сила не застала врасплох где-нибудь в пути. Не случайно, что именно в казахском искусстве этот элемент имеет такое широкое распространение; ведь кому как не кочевнику знать закон движения?!

Другой характерной и своеобразной особенностью казахского орнамента, можно назвать явление дипластии, или взаимопроникновение фона и узора. Чаще всего его можно встретить в орнаментах сырмаков и тускиизов – шерстяных ковров, выполненных методом аппликации.

Примерное равенство фона и узора, а также цветовое решение, основанное на принципе контрастов, позволяет говорить о присутствии здесь симметрии противоположностей. Такой вид симметрии был описан в прошлом веке А.В.Шубниковым и утвердился в науке под названием антисимметрии.

П о смысловому значению явление дипластии заключает в себе древнюю идею дуализма, известную ещё со времён Заратуштры. Взаимопроникновение контрастных по цвету и часто идентичных по форме элементов зрительно создаёт впечатление равновесия, где каждая из полярностей имеет право на полноправное сосуществование, являясь одновременно дополнением своей противоположности. Общим элементом, находящимся на границе контрастных форм, становится серединная линия. Удерживая в сознании изображения обеих полярностей, человек имел возможность выхода в иное измерение, некое пространство, лежащее за пределами добра и зла через серединную линию, которая становится своеобразным медиатором – третьим объединяющим началом.

В изображениях многих орнаментов проскальзывает содержательный смысл, скрытая, иносказательная характеристика животных, зверей или птиц. Эти орнаменты обладают неповторимой композицией, своеобразной симметрией и асимметрией, уникальным неповторимым колоритом и своеобразным ритмом, а также только им присущим философским содержанием.

Слово «композиция» на латыни означает расположение узоров и орнаментов на какой-либо вещи. Например, если украшают узорами и орнаментом пиалу, то они не должны иметь очень мелкий или крупный рисунок, а подходящий к размерам пиалы. Поэтому мастеру, в первую очередь, следует определить пространственный масштаб изделия, на котором он должен разместить орнамент.

Для орнамента также важно соблюдение законов симметрии: обе его стороны должны быть равными. Чтобы вырезать орнамент для определенного изделия, сначала делается образец из бумаги. При создании орнамента необходимо знать, что особую красоту ему придают краски. В казахском прикладном искусстве используются традиционные цвета, которые применяются мастерами в течение многих веков: красные, синие, желтые, зеленые, белые и черные. Эти цвета имеют только им одним присущую символику. Синий — цвет неба; белый — символ истины; желтый — цвет мудрости, нравственности, печали; зеленый — молодости, весны и т.д. Соответствие цветов друг другу, их гармоничное сочетание называют колоритом. В многоцветных узорах-орнаментах часто встречается совершенный колорит. При создании орнаментов, кроме законов симметрии, необходимо также соблюдение ритма.

Повторение в орнаментах одного и того же элемента называется ритмом. Например, повторение несколько раз элемента «қошқармүйіз» — бараньего рога — это ритм. Если «қошқармүйіз» повторяется 5, 6, 7, 8 раз и так до бесконечности — это называется «шетою» — бордюрный орнамент.

Орнаментальное искусство с древних пор стало духовным и материальным достоянием многих народов, в том числе и казахского народа. Сегодняшние народные умельцы и мастера, исходя из новых потребностей, продолжают развивать и совершенствовать народное искусство, привнося свежие мысли и изюминку, обогащая его новым содержанием.

Казахский орнамент в одежде.

Орнаменты с древнейших времен широко использовались в различных видах искусства казахского народа. Они являются его спутниками, как в повседневной жизни, так и в праздники, являются его духовным достоянием. В настоящее время искусство создания орнамента стало одним из основных направлений культурного развития народа. Орнаменты совершенствуются во времени, обретая все более богатое содержание и новый вид.

Обогащение духовной самобытности народа, расширение его мировосприятия в связи с обретением независимости, позволило народным мастерам подняться на более высокую ступень творческих поисков.

В настоящее время открываются новые предприятия, занимающиеся изготовлением традиционных народных изделий , украшаемых уникальными орнаментами, пользующимися большим спросом.

Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности

На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов — шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом).

Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный — из корня растения уйран бояу, оранжевый — из сушеных корок граната.

Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.

В конце Х1Х — начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)

Женская одежда и головные уборы

Койлек (рубаха-платье) — древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже — с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную — из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.

К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.

В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому — платья для пожилых и повседневные.

Камзол (кемзал) — легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того , шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами — женди кемзал или шолак жен кемзал (с короткйм рукавом).

Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами — бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.

Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар).

Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.

Шапан. Старинная верхняя одежда женщины — прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного — с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато

украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже — из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах — на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина, которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той).

В нем она ездила по аулу.

Купе — теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке — пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты — саукеле, представляющий высокую (около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.

Обязательным — дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.

С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней — кимешек, надеваемой на голову, и верхней — в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.

Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль. Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.

Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов — из легкой ткани и верхних — из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).

У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда — богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу — попроще, сверху — дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык).

Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых — из бархата и шелка.

Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее — другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу — калпак зимой надевали шапки особого покроя — тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 — 8 см) каблуках, пожилые — на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки — ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши — кебис, которые снимали при входе в дом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многие предметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый — радость, счастье, желтый — знание, мудрость, красный — огонь, солнце, зеленый — юность, весну, черный — землю.

Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным — родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы — это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов. Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

Национальный орнамент в прикладном искусстве.

Прикладное искусство имеет национальные черты. Форма предметов — посуды, мебели, одежды — связана с обычаями и образом жизни народа, с его эстетическими воззрениями. В прикладном искусстве учитываются и возрастные различия людей. В тот период многие аулы не имели возможности приобрести бытовые предметы в городе , сельские жители использовали изделия народных умельцев. Особенно большим спросом пользовались изделия мастеров по изготовлению седел, ювелиров, сапожников и др. Мастера, занимающиеся мелким производством, трудились в своем доме или же у заказчика. Все свои инструменты, сырье они возили с собой и могли кочевать вместе с аулом на жайляу и работать. А мастера по дереву, изготавливающие основу юрты, арбы, большие деревянные изделия, мастера по железу, обработке камня открывали свои мастерские, где изготавливали и продавали свой товар.

На предметы декоративно-прикладного искусства шли кожи домашних животных — лошадей, рогатого скота и верблюдов, очищенных от шерстяного покрова. Особую отрасль составляло тиснение с помощью штампов на коже, и этим занимались мужчины. Мастера изготовляли сосуды для хранения, перевозки и изготовления молочных продуктов: торсык, саба, суйретпе, мес. Из кож лошадей и крупного рогатого скота изготавливали ведра — шелек, посуда для дойки кобылиц и верблюдов — конек. Было немаловажна роль сапожников — етікші. Толстая кожа, обработанная кустарным способом и шедшая на обувь, называлась — кон. А фабричные кожи, называли, былгары. Мастера шили сапоги — етік, ичиги — масі и кожаные калоши — кебіс. Сосуды и части сапог сшивались сухожильными нитями — тарамыс. Кожаные ремни, пояса мог делать каждый взрослый мужчина, то плести плетки из ремешков мог только специалист — орімші. Плетки — камшы сплетались из 3-4 ремешков до 24-32 ремешков. Все указанные предметы готовились путем очищения шкуры от волоса в специальном растворе (малма, іи), получаемого из перебродившего айран, іркіт (кисломолочные напитки).

Ювелирное искусство.

Одно из наиболее интересных и драгоценных ремесел в Казахстане – ювелирное дело. Из благородного белого серебра местные мастера изготавливают великолепные национальные украшения с учетом казахских традиций прошлых поколений: онержиек, конырау-сырга, шимай-сыгра, шашакты-сырга, жузик и др. Женские украшения не только подчеркивали красоту, оттеняли и разнообразили одеяние, обозначали ее положение в обществе, свидетельствовали о достатке рода, но и несли сакральную функцию, выполняли роль оберегов, амулетов, родовых знаков и т.п.

Как правило украшались (оберегались) виски, лобная часть лица, грудь, запястья, солнечное сплетение. Украшения были праздничными и повседневными и казашки носили их постоянно с течении всей своей жизни. Наиболее распространены у казашек серьги и височные украшения в форме полумесяца, кольцевые, с подвесками, сложной конфигурации со вставками из камней, пластинчатые, проволочные.

Украшение казахского жилища.

Орнаменталистика, в целом, преобладает в казахской традиции украшении интерьера. В частности, нередко можно увидеть текеметы – войлочные ковры, украшенные удивительными цветами и растениями; баскуры – узорные ленты, тянущиеся вдоль всей юрты и покрытые уникальными и даже загадочными рисунками. Казахские традиции представляют целый мировоззренческий комплекс представляет собой шикарная мебель, созданная с использованием техники резьбы и инкрустации.

Заключение.

На протяжении многих поколений идеи древнего искусства бережно сохранялись и передавались от учителя к ученику. Таким образом, оно стало традиционным, и благодаря этому сохранилось до наших дней. И хотя в народном искусстве разрабатываются в основном одни и те же мотивы и темы, в нём всегда есть место для творчества; каждый художник вносит в своё произведение нечто своеобразное, отвечающее его индивидуальности и духу времени. И сегодня немало художников и мастеров обращаются к теме народного искусства, находя в нём живой источник вдохновения и творческих идей. Создатели орнаментов изобретают новые сюжеты, обращая большое внимание на их художественное решение. Поэтому в настоящее время все чаще встречаются более современные по композиционному решению новые образцы орнаментов, называющиеся «шаршыою» — орнамент-квадрат, «араласөрнек» — смешанный узор.

В настоящее время многие казахские ремесла становятся очень популярными. Модные дизайнеры одежды в своих работах часто используют технику валяния шерсти, декорируют одежду вышивкой в национальном стиле. Ювелиры создают новые коллекции с казахским орнаментом. Вошли в моду различные аксессуары с узорами из тесненной кожи.

В современном искусстве наблюдается определённый синтез стилей и направлений, поэтому так важно сегодня возрождение древних традиций, в которых заключена мудрость народа, проверенная веками.

Список литературы.

[Электронный ресурс]//URL: https://liarte.ru/referat/na-temu-kazahskiy-ornament/

1. Ибраева К.Т. Казахский орнамент: Учебник для сред. спец. учеб. Заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – Алма-ата: Гл. ред. Каз. Сов. Энцикл., 1987. – 534 с.

2. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. Пособие для нач. проф. образования – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 184 с.

3. Л.М.Буткевич «История орнамента»

4. Семён Алтынай, «Казахский орнамент» лекции, — Астана, 2009 г.

Электронные ресурсы.

1. Казахский проект «National Modern» — Режим доступа: http://www.artmodern.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=ru

2. Лекции С.Уахасова «Великолепие казахского орнамента» — Режим доступа:

4. Лекции Мукаевой Айши Мажидовны – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Tecnic/12_84935.doc.htm